На пороге очередное глобальное фешн-событие. Мир готовится познакомиться с новыми коллекциями в мировых столицах моды, таких как Париж, Милан, Нью-Йорк и Лондон.
И не в первый раз, мировые подиумы World Fashion Week становятся своеобразными рупорами, пропагандирующие отказ от фаст-фешн (проведите аналогию с фаст-фуд) и переход к “устойчивым” коллекциям.
Само слово “устойчивость” доминировало на сентябрьских неделях моды. Дизайнеры и бренды с охоткой отреагировали на растущий спрос уже не только на моду и стали предлагать для своих клиентов вторично переработанные материалы и особенные углеродно-нейтральные подиумы.
Согласно последнему исследованию «Pulse of the Fashion Industry», более трети опрошенных сообщили, что «активно переключаются с предпочитаемого ими бренда на другой», поскольку последний демонстрирует превосходные экологические и социальные ценности.
Но, по мнению некоторых экспертов, нынешние усилия модной индустрии представляют собой нечто большее, чем просто слова. Стремление к устойчивому развитию является огромной, туманной, но все более неотложной задачей, которая, по мнению многих, потребует радикальных и преобразующих мер.
Издание Proman разбиралось, действительно ли мода становится более устойчивой? Или это просто еще одна популярная тенденция, которая впоследствии станет тоже “фаст”?
Бизнес во благо
По словам Ахима Берга, мирового лидера консалтинговой фирмы McKinsey, специализирующейся на одежде, моде и роскоши, устойчивость начинает играть более фундаментальную роль во многих компаниях.
«Бренды начали интегрировать философию “бизнеса во благо” в свои ценности, выходя за рамки чистого внимания к созданию краткосрочной акционерной стоимости», – сказал он. «Устойчивость больше не считается просто снижением риска или частью соответствия требованиям поставщика, – добавил Берг.
Устойчивость – или, по крайней мере, идею этого – было трудно пропустить в течение месяца моды в сентябре. Переработанные материалы были повсюду: от сотрудничества Zero + Maria Cornejo с Hyundai, который превратил оставшийся материал для автомобильных сидений в капсульную коллекцию, до использования Stella McCartney переработанного полиэстера и пластиков вместе с органическим хлопком.
И Preen, и Marni использовали ткани, изготовленные из пластиковых бутылок, в то время как последняя выставка Milan Fashion Week пошла еще дальше, перенеся старую одежду, механическую целлюлозу и пластиковые бутылки в высокие пальмы.
Dior, тем временем, украсил свой подиум более чем 160 настоящими деревьями, все из которых должны были быть посажены после шоу.
Еще одной новой тенденцией стали показы на подиумах с нейтральным уровнем выбросов углерода, начиная с Габриэлы Херст на Нью-Йоркской неделе моды, а затем и Burberry в Лондоне и Gucci в Милане. Более того, родительская группа Gucci, Kering, которая также владеет Yves Saint Laurent, Balenciaga и Bottega Veneta, среди прочего, использовала месяц моды, чтобы объявить, что вся компания «станет углеродно-нейтральной в своих собственных операциях и по всей цепочке поставок».
Однако многие компании, хоть и считают свою деятельность устойчивой, не всегда в точности понимают, что же это означает на самом деле. По мнению дизайнера Рейны Pyo, которая работает с материалами, включая переработанный полиэстер и органический хлопок, а также регулярно посещает свои фабрики и поставщиков, чтобы убедиться, что они придерживаются этических стандартов, сказала: «Мы не называем себя устойчивым брендом, потому что всегда есть что-то еще и я не уверена, что существует такая вещь, как действительно устойчивая модная компания”.
Точно так же дизайнер Фиби Инглиш сказала, что термин “устойчивость” важный, но слишком расплывчатый, чтобы иметь реальную ценность. «Я бы не назвала наш лейбл устойчивым, поскольку на самом деле не существует определенного способа определить, что такое устойчивая мода, а что нет», – говорит она.
Инглиш описала свой бренд как «стремящийся к устойчивости», объяснив: “Мы изменили всю нашу упаковку на упаковку без пластика и работаем над нашим сырьем, стремясь использовать только сертифицированные ткани или переработанные материалы”.
Что делать?
Batsheva Hay, чей бренд Batsheva перерабатывает существующие ткани и производит блоки для одежды вдали от своей штаб-квартиры в Нью-Йорке, предположил, что устойчивые методы могут принести много пользы только в условиях продолжающегося массового потребления.
«Моя главная проблема заключается в том, что такие компании, как H&M, продвигают такое огромное количество дешевой одежды, называя ее устойчивой, но, в конце концов, они все еще производят огромное количество массовых отходов», – сказал Хей. «В центре внимания должны быть покупки меньшего размера и ношение того, что у вас есть снова и снова, а не покупка слишком большого количества дешевой и одноразовой одежды”.
Как и Хэй, некоторые эксперты утверждают, что даже если бы крупные бренды внедрили устойчивые методы на всех этапах своего бизнеса, они в конечном итоге столкнулись бы с препятствием: увеличение прибыли, что в свою очередь требует увеличения потребления, в то время как климатический кризис требует, чтобы мы потребляли меньше.
«Учитывая серьезные научные предупреждения, с которыми мы сталкиваемся в связи с изменением климата и утратой биоразнообразия, мы должны заново изобрести моду», – заключил Комитет по экологическому аудиту Великобритании.
